如何学习光圈、感光度和快门速度的关系？

首先要了解什么是感光度，感光度就是底片对于光线的灵敏度。在分享之前给大家一张非常有利于新手的图。

感光度的不断提升与之变化的就是快门速度，感光度越好快门速度越快，就例如在夜晚拍摄，因为夜晚的光线比较弱，底片反光板等接受光源较少，可以利用高感光度来提升快门速度，但是感光度的提升也会带来一定的影响，在画面中会有高感带来的噪点，会极大程度上损失画面质量。

快门根据你拍摄的物体来定的，例如拍摄海面，你也可以利用快快门让其拍摄一瞬间的定格画面，也可以利用慢快门来拍摄绵绵的海面感觉，当然了不同的快门也会带来不同的效果，想拍摄移动速度比较快的动物，没有快快门几乎拍出来都是花的。


最后就是光圈了，光圈越大景深越小，背景虚化也就越强，景深就是拍摄物体到背景的距离，光圈越小景深越大，背景越清晰。上方就是双方的比较，一般小光圈来拍摄大风景画面，大光圈来拍摄需要背景虚化的东西，人像，动物，微距等创作。当然了个人有个人的爱好，理解也不一样。

以上就是小编总结的个人观点，如有更多更好的建议，请下方留言指正。

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单反相机完成拍摄时，光圈、速度和感光度的选择是保证一次拍摄准确曝光或满意曝光的三大“基石”，三者之间此消彼长相互配合，实现“底片”上的曝光需求。

除了使用完全的“傻瓜式”模式拍摄外，每种拍摄模式之下都有单独对光圈、速度和感光度调整的可能和空间，可以在光圈、速度和感光度的最大与最小之间进行一系列、不同的调整，就是平常所说的加大光圈、减小光圈或提升速度、降低速度或降低感光度、提升感光度等等一系列指令。

我们可以对三项指标中的一项、两项甚至三项进行调整，也可以只针对其中的一项进行调整，调整的目的，就是实现正确的、合适的、满意的曝光。

第一、 调整的级别分类

早期的光圈大小分级是比较简单和粗略的，一般是按2.8、4、5.6、8、11、16、22的顺序排列，不同的相机范围不尽相同（以下的速度和感光度范围类似），从左向右相邻之间的实际光圈大小是2:1的关系。比如4的光圈与5.6比较，4的光圈就是5.6的两倍，而5.6的光圈就是4的一半，以此类推。

速度的分级排列是1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒，从左向右相邻之间的两种曝光时间也是2:1的关系。

感光度的分级排列是50、100、200、400、800、1600、3200等等，从左向右相邻之间的两种感光度，左面的比右面的画质“高”一倍，但是就“感光能力”而言，却却是后面的比前面的“强”一倍。

但是，现在单反相机的精细程度和细化能力大为提升和增强，一般都是在原来的两个分级之间，“插入”了两个区分点，以适应更为精细的调整需求。

比如，就光圈而言，在原有的2.8到4之间，插入了3.2和3.5两个“节点”，实际上就是将原来2.8到4之间的“1”个档距等分成了三个区间，向右调整一次可以增加1/3，实现1/3+1/3+1/3=1的效果。

这样的分级说法，与原先的“加大一档光圈”或“减小一档光圈”似乎出现了冲突，出现了到底是“一级”还是“一档”的纷争。为了解决这一冲突，统一表述为“加大1/3光圈”或“减小1/3光圈”的说法就足够应对了。

就曝光速度而言，在原有的1/4与1/8之间，插入了1/5和1/6两个节点，在原有的1/60与1/125之间，插入了1/80和1/100两个节点，等等。虽然在数值上不一定是“三等分”的标注，但是实现1/3+1/3+1/3=1的目标是完全相同的。

对于感光度ISO的分级方法与光圈和速度完全类似。

第二、 调整的实施跨度

如果我们将原来“一档”形容为“大水漫灌”的话，那么现在1/3档分级就理应叫做“小步快跑”。

是选择大水漫灌还是小步快跑，一般的使用体会当然是小步快跑更好一些，这样能留出更多的调整空间和比较机会，让最后的曝光更加精准或符合个性。

对于“大水漫灌”与“小步快跑”设置如何实现呢？办法就是进入相机的主菜单，找到“曝光等级增量”和 “ISO感光度设置增量”两个子菜单，分别放弃“1”而选择“1/3”即可。

第三、 调整的最终确认

实际拍摄过程中的级别调整，到底是先小后大还是 “一步到位”呢，虽然没有具体教条的说法，但是还应以由小到大、循序渐进的原则为佳，只要条件许可，都可以选择不同跨度和级别，试拍几张，进行充分的比较和斟酌再行选择，等到经验老道到一定程度时，可以做到“一步到位”。

第四、 调整的扩展项目

除了上面提及的光圈、速度和感光度三 “大”项的调整之外，连同相机的曝光补偿、闪光灯的曝光补偿，也可以按照“小步快跑、比对选择”的原则谨慎实施，切不可搞“大水漫灌、一步到位”，这种思路也完全符合人们的认知规律。

一张照片曝光是否正常，就是由光圈、快门和感光度三者共同决定的。那这三者是如何配合共同决定照片曝光的？曝光说白了就是照片的亮度，三者如果有一个设置的不对，都可能出现曝光不足或者曝光过度的情况，也就是拍出来的照片太暗或者太亮。所以在说这三者关系之前，需要先了解什么是曝光正常、曝光不足过度和曝光不足。一、什么是曝光正常、曝光不足和曝光过度？如图1所示，方框内的曝光刻度表就是衡量曝光是否正常的标志。如图2所示：当指针指在中间的“0”时，表示曝光正常，拍出来的照片亮度合适；当指针指在左边的负数区，表示曝光不足，拍出来的照片偏暗；当指针指在右边的正数区，表示曝光过度，拍出来的照片偏亮。所以想让曝光正常，必须让光圈、快门和ISO相互合作，三者是如何相互合作的？接着往下看。二、光圈、快门和ISO关系蜜茶以图3水龙头为例说明：如果拍一张曝光正常的照片是接满一桶水，我们用水龙头阀门的大小代表光圈，用水流时间代表快门，ISO代表滤网。假定ISO不变的情况下，如果把水龙头阀门拧小，那么接满一桶水的时间就会变长；如果把水龙头拧大，那接满一桶水的时间就会缩短。所以光圈和快门是此消彼长的动态平衡关系。ISO起到滤网的作用，ISO越大，表示滤网的空隙越大，出水量就越大，但是杂质也会越多，拍出来的照片就会有很多的颗粒噪点。反之，ISO越小，滤网的空隙越小，杂质就越少，照片也就越干净。通过图3，我们又能得到下面的道理：水龙头全开（假设此时光圈为F4）+2s的流水时间（快门时间）=装满一桶水（曝光正常）水龙头半开（假设此时光圈为F5.6）+4s的流水时间（快门时间）=装满一桶水（曝光正常）同样是接满一桶水，可以用两种不同的参数组合，如图4表格。把这个例子应用于我们平时的拍摄中：如果需要慢快门操作的时候，比如记录运动轨迹，可以缩小光圈，延长快门时间；如果需要大光圈操作的时候，比如拍摄背景虚化，可以加大光圈，缩短快门时间。

光圈、快门、感光度就是摄影最基本的三个要素，了解了这三个要素的关系，就是基本了解了曝光的关系，也就是能够拍摄出来曝光正常的照片。

打个比方，一张曝光正常的照片就是水龙头下满满的一杯水，光圈就是水流的大小，快门就是水流的时间长短，感光度就是杯子的大小。这样光圈和快门的关系基金就了解了。可能对于感光度等于杯子的大小有点懵，再深入的举个例子，比如光线不足，就是水的总量不够，即便你开到最大水流，开了很久的水龙头，还是无法装满一杯水，也就是还是曝光不足，那么提高感光度就是扩大对光线敏感程度，也就是将原本的一滴水当作很多滴水来利用，直白一点就是换了一个小一点的杯子，你就能够得到满满的一杯水，也就是曝光正常的照片。

再深入的理解一下三个要素的意思，光圈，就是通光孔径。常见的光圈数值（f值）是焦距和孔径的比值，所以无论是很长的镜头还是手机很小的镜头，都有一个可以是一样的f值。（事实上手机的通光孔径会比镜头的小很多，但是光圈值是一样的，就是因为光圈值就是一个比值，焦距和孔径的比值）

快门速度，就是快门打开，光线进入，接触感光元件的时间长短。也就是我那个比喻中的水流时间长短。

感光度，就是感光元件（现在常见的是cmos，以前是ccd，更早以前是胶片）对光的敏感程度，国际标准是ISO。各个国家原本有不同的单位。现在由于数码相机被少数公司生产，单位也早已统一为ISO。

摄影很简单，也很难，难就难在很简单。这三大要素合理利用可以拍出各种各样的照片。希望你学好基础知识，拍出好照片。

先死背公式，熟悉，熟练后，再根据个人爱好或影调等的需要超控……

对于光圈、感光度、快门。我是这么认为的。

1.好比你要在水龙头下打水。光圈就好比水龙头开的大小；感光度就好比水压的大小；快门就是水龙头打开到关闭的时间。

2.也可以用泡茶来举例。光圈就好比注水量；感光度就像投茶量；快门就是出汤时间。曝光补偿就是水温。

除了以上理解外，正规应该是下面的。

一、光圈F（控制进光量的装置）作用如下

1.控制画面明暗（其他参数不变情况下，光圈大，画面亮）

2.景深（其他参数不变情况下，光圈大景深浅，背景模糊。）。

需注意：F后面数字越大，光圈越小。F后数字越小.光圈越大。F2大于F22

二、快门T（控制光线照射感光元件的时间）作用如下

1.控制光线进入相机时间的长短，最终影响画面的明暗。（其他参数不变，快门数字越大，进入相机光线越多，画面越亮。）

2.影响画面效果。对于高速运动的场景，快门时间越短，越容易定格画面，运动的物体更清晰；快门时间越长，会造成拖影。比如丝状流水，车灯轨迹。

三、感光度ISO（控制感光元件对光线的敏感程度）作用如下

1.增加画面曝光。（其他参数不变情况下，感光度越高，画面越亮）

2.控制噪点，影响画质。感光度过高，画面出出现噪点，画质降低。感光度越高，画面噪点越多，画质进一步降低。

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