参观西夏王陵是一种怎样的体验？

“参观西夏王陵是一种怎样的体验？”说实话，如果你对历史很感兴趣的话，那西夏王陵绝对是一个必去的地方。如果对自然风光感兴趣，那这里更像是几个大土包，就和敦煌的阳光玉门关没什么太大的区别。

借用银川本地人对它的评论就是“远看三堆土，近看土三堆”。当然，这样的“土堆”倒也可以凸显出大漠的荒凉来。

西夏王陵基本上代表了整个宁夏的历史，也号称“东方的金字塔”。整个景区也是分为博物馆和陵寝两部分。

博物馆的部分精选了西夏最有代表性的文物，著作等。

走在博物馆里，我们从过往的石马、琉璃鸱吻、西夏碑文、西夏瓷器中仿佛依旧可以看到当年的文明是何等的繁华。

特别是这里重达188公斤的鎏金铜牛，绝对会令你眼前一亮，可以说是西夏文物中非常珍贵的一件了。

除此之外，这里还通过蜡像的方式详细介绍了西夏的历史，从开国到亡国。一圈走下来，你绝对可以对西夏的历史有一个重新的认识。

第二部分就是西夏陵寝了，西夏王陵内现存9座帝陵，为裕陵、嘉陵、泰陵、安陵、献陵、显陵、寿陵、庄陵、康陵。

目前开放的只有一、二、三号陵墓，其中以三号泰陵为主要的参观点，3号陵据推测可能就是西夏开国君主李元昊的王陵，而其余的暂时还不对外开放。

基本上我们可以看到的就是一开始提到的土堆，更多的还是瞻仰遗址，一份敬畏之心吧。

总的来说，来宁夏还是要来一次西夏王陵的。

很高兴回答你的问题～

我是一个有着七年自驾旅游达人，18年去西北环线游的时候，因为要去银川的镇北堡，被誉为“西北的横店”，刚好路过西夏王陵，可以简单分享一些体验。

银川地处西北地区，曾是西夏古国的首都，是我国著名的历史文化名城。西夏王陵坐落在银川以西约30公里，紧紧背靠贺兰山，这里是西夏王朝的皇家陵寝，也是银川旅游业的重要景区之一。去过的友友都知道，西夏王朝惨遭灭国之灾，连年的战乱使得西夏古国多次沦陷，据说当时连西夏文字都没有流传下来，至今不知所踪，这样看来，一座王陵遗址向世人展现着，西夏古国曾经的沧海桑田。

在电视剧《龙岭迷窟》中，黑水城取景地在王陵里，而且电脑制作的黑水城入口，便是整个王陵里最大的“金字塔”。如果你是中午时分到达，帝陵在蓝天白云，晴空万里的映衬下，显得格外引人注目，周围是无边无际的戈壁荒漠，独有的几处“金字塔”闪闪生辉，甚是好看。

如果是傍晚时分，和很多雅丹地貌景观相同，天漠在夕阳余晖里，更显得苍凉而凄美。西北地区地广人稀，到处尽是荒凉，有些地方更是寸草不生，视野开阔至极，这样的美我见过很多次，感觉总是别样的，人在大自然面前如此渺小，历史的长河延绵不绝。

整个王陵面积很大，如果你是步行，恐怕是一天都走不完，最远处可达5公里，景区有单车供游人参观使用。西北的景色总是令人心动而又震撼，此生不去实属遗憾。

希望你能喜欢我的回答，麻烦关注，码字不易，绝对原创，感谢阅读！

“七百里山界，飞沙与乱云。”距今八百年前的西夏用这两句诗来形容它，完全正确。这是谜一样的地方，大漠的风沙和高原的太阳成为轮換的风景。夕阳下高大坟丘犹如东方的金字塔。西夏，一个迫使颇有名气的宋仁宗也要每岁支援它粮食和银子的国家。西夏，陌生吗？公元1038年，枭雄李元昊称帝，建都兴庆（今宁夏回族自治区银川市)国号大夏，史称西夏。从此，西夏各少数民族进入快速发展的阶段。李元昊却仍然摆脱不了封建社会的命运轮回，死于亲人和阴谋之下。

?象雾象雨又象风

西夏王陵如同它的开国皇帝一样，崛起于三省交界处的局促之地，而鼎盛时期的势力达到河西走廊西端，称帝后与大宋平起平坐，却死于仇人小妾的阴谋与爱情之剑。

陌生吗？它的文字颇有特色，既不是蒙文，也不同于汉字，雾一样的文化，却崇拜“迦棱频枷”！这是佛教中的“天龙八部”之一，就是唱着美妙佛音的金翅鸟，这是西夏崇拜的偶像。

李元昊登上皇位的大典上，却穿着白色的衣服，像风一样一代的霸主！

王陵不在一条“子午线”上，墓穴不在坟堆下，像雾一样的神秘！

在宋仁宗和成吉思汗的强力挤压下，它顽强的存在了二百多年，它的存在，从某种意义上来说，延长了宋朝的时间，因为它也牵制了蒙古军队的倾力南下。

?成吉思汗的恶梦和遗命

1038年李元昊称帝后，他将祖父李继迁，父亲李德明迁葬于贺兰山东麓，李继迁葬入裕陵，李德明葬入嘉陵。

葬在这里的每一个西夏皇帝，有其名记载，却不说明具体的位置。

成吉思汗在这里去世，临终遗言道：灭族西夏。

西夏覆灭后，地上仍然是大风沙，天上仍然是乱云飞渡！极目远眺，仍然只有几座东方金字塔。

从这里源源不断西征的蒙古军队，几乎全部毁掉仅有的几座金字塔。

直到明朝洪武年间，岁月的风尘露出真相的一角，这个时候认定了这是西夏王陵遗址。

?全国重点文物保护单位

新中国成立以后，当地文物部门认为这个地方是唐陵。

1972年，国家文物部门决定进行保护性开发，1988年国务院正式将西夏王陵列为全国重点文物保护单位。

穿越碑林，终于来到位于贺兰山下的西夏王陵区。蓝天白云，乱云飞渡，几座显得十分高大的土堆映入眼帘，远山如涛，犹如野马飞奔，横空天涯！

一代枭雄帝王李元昊的坟山近在咫尺，我几乎问出一个问题：“西夏王，为什么不与宋朝合纵连横抗击蒙古呢？”

没有回音，只有草原上的白灵鸟在永无休止的唱歌，难道它就是传说中“天龙八部”之一的“迦陵频枷”？

陵园共有九座陵墓，最近大的是三号泰陵，这是李元昊的陵寑，占地十五万平方米。孤零零的坟堆下并不是地宫，厝柩地在几米开外的地下，坟头下边要留给神！

可以坐电瓶观光车去一、二号墓，墓前的大坑是蒙古人当年挖成的。

结束语

离开西夏王陵，回首连绵起伏的贺兰山，苍天下的几座陵墓，有几分凄凉和悲壮。是的，由于历史原因，西夏王朝成为蒙古军队的死敌，几经战乱，曾经的西夏王朝己是沧海桑田，落寞无比。但是它使人有一种“落日照大旗，白马啸西风”的激动。

一个初冬时节，我静静伫立在一片荒垣，望着西夏王陵，像碰上一个梦，久久地难以醒悟。

此刻，薄云蔽日，清冽的光辉洒着旷野之上，天空显得深邃迷蒙。凝眸远望，雄壮的王陵拔地而起，前而则是一马平川。王陵还固执地怆然肃立，嵌满了岁月的沧桑。一阵凛冽寒风拂过，陵前的凄凄枯草轻轻摇曳，使人感受到历史的盛衰与生命的永恒。荒漠在夕阳的余晖里，更显得苍凉而凄美。

我的心灵深处，对于英雄的冲动却在加速奔突。李元昊称帝后，建都兴庆，兵强马壮，与大宋平起平坐，创立了西夏的辉煌。西夏王陵，不知有多少密秘，这个迷千年来悬在人们心中，从没破解过。这里，葬着每一个西夏皇帝，有其名记载，却不说明具体的位置。这么多王陵，却找不出建 陵的逻辑，更不在一条子午线上，而且王陵中并无墓穴，那墓穴在哪？那这硕大的王陵又是做什么的？这到底为什么？让多少人莫名其妙。一代天骄成吉思汗，正逢盛世，却在这里负伤去世，临终遗言，灭西夏。三足鼎立，虽然最弱，也顽强生存了二百多年。正因为有西夏，才延长了宋朝的时间，因为它也牵制了蒙古军队的倾力南下。

岁月更迭，沧海桑田。看着落寞无比的王陵，一种“回首向来萧瑟处，也无风雨也无情”地感动油然而生。